Ce deuxième chapitre intitulé « Choisir son diamant : La couleur », est destiné à développer la couleur (Color) du diamant. La couleur La couleur du diamant est une notion subjective.  Cependant, pour choisir son diamant, la couleur sera également un facteur important pour sa classification et sa valeur. Les goûts en Europe se dirigent plutôt vers le choix de diamants blancs qui sont classifiés au-dessus de la lettre J. Jusqu’à la lettre H, il est très difficile pour un néophyte de faire la distinction entre les différentes couleurs de diamants. Un diamant est considéré comme teinté à partir de la lettre J. La classification La  couleur des diamants se classifie dans les groupes dits « blancs », « nuancés », « légèrement teintés » et « teintés »; définie par une échelle internationale de classification. Reprise par un grand nombre de laboratoires de gemmologie mondialement renommés. La classification est effectuée en utilisant des lettres de D à Z. La couleur la plus haute est graduée par la lettre D, ce qui influera bien évidemment sur sa valeur. Tandis que la couleur la plus basse sera graduée par la lettre Z. La fluorescence La fluorescence est un phénomène lumineux présent dans certains diamants. Elle n’altère pas la valeur de la pierre sauf si le phénomène est trop important. Pour savoir si un diamant présente un degré quelconque de fluorescence, on exposera la pierre à un rayon ultra-violet. Le degré de fluorescence se traduira par un effet de lumière plus ou moins bleutée. Le certificat La couleur du diamant ainsi que plusieurs autres propriétés importantes figurent dans un certificat. Toutes ces propriétés individuelles réunies sont déterminantes pour établir la valeur d’un diamant. Le certificat peut se comparer à une carte d’identification unique de la pierre. Par ailleurs, la plupart des diamants certifiés par le GIA comportent le numéro d’identification gravé au laser sur le rondiste. Enfin, dans l’esprit collectif, le Blanc, symbole de la pureté est certainement le plus symbolique des 4C.

Ce premier chapitre intitulé « Choisir son diamant : La taille », est destiné à développer la Taille (Cut) du diamant. Les premières versions de tailles rondes de diamant sont apparues au XVIIème siècle. Cependant, il faut savoir que durant plusieurs siècles les cristaux ne furent pas taillés. Parce que l’on pensait que cela détruirait leurs « propriétés magiques » Contrairement aux idées reçues qui tendent à considérer d’abord la couleur et les inclusions, la taille est le premier élément à prendre en compte pour choisir son diamant. Autrement dit, une belle pierre est une pierre bien taillée. La couleur et la pureté sont des éléments qui entrent en considération dans un deuxième temps et qui varient selon les marchés. La taille La taille est d’une extrême importance quant à l’éclat et à la beauté d’un diamant. Si la couleur, la dimension et les inclusions sont déterminées par la nature, la taille est le seul facteur qui puisse être influencé par l’homme. Donc pour bien choisir son diamant, il faudra d’abord commencer par opter pour une pierre bien taillée. La taille Tolkowsky La taille contemporaine « Tolkowsky » fut conçue en 1919 par Marcel Tolkowsky qui publia les dimensions idéales du brillant rond taillé auxquelles on se réfère encore de nos jours sur la plupart des marchés diamantaires. Elle comporte 57 facettes au total (58 si la collette est également facettée). La taille est définie par l’observation minutieuse et le calcul des proportions de la pierre. Le pourcentage de la table, l’angle de la couronne, l’estimation de la largeur du rondiste, la profondeur du pavillon et enfin la taille de la colette Donc pour une pierre, peu importe sa couleur, en revanche sa symétrie, son polissage et ses proportions sont importantes. La symétrie, le polissage et les proportions La symétrie concerne la précision de la forme du diamant et la disposition des facettes. Le polissage concerne l’état de surface des des facettes qui ne doivent pas comporter de rayures visibles. Les proportions concernent les mesures du diamant. Elle doivent être équilibrées avec la couronne, la taille de la table et du pavillon. Ces mesures ont une incidence sur la dispersion de la lumière. Ce qui signifie qu’une pierre bien taillée aura une bonne réflexion de la lumière. Les différentes formes Les différentes formes de tailles dites « fantaisies » regroupent les tailles ovales, navettes ou marquises, coussin, princesse, émeraude, poire, trillion et cœur. Certificat La symétrie, le polissage et les proportions sont mesurés individuellement. Puis le diamant est classé (Excellent, Très bon, bon, Moyen…) conformément à la règlementation GIA (Gemmological Institute of America). Loucine Paris, propose essentiellement des diamants certifiés par le GIA pour les pierres au-delà de 0,30 carat.

Ce troisième chapitre intitulé « Choisir son diamant : La pureté », est destiné à développer la Pureté (Clarity) du diamant. Que désigne la pureté d’un diamant ? Pour bien choisir son diamant la pureté sera également d’une grande importance. La pureté d’un diamant taillé est définie selon le nombre, la dispersion et l’importance de caractéristiques. Elles peuvent être externes et/ou internes et plus ou moins affecter la pureté de la pierre. La nature, l’importance et la dispersion ainsi que la graduation sont primordiaux pour bien choisir son diamant : la pureté est examinée et établie d’après les observations effectuées à la loupe x 10. La pureté est graduée selon une échelle de classification allant de « loupe x 10 ou loupe clean » pour le degré le plus haut de pureté à « piqué 3 » pour le degré le plus bas. Une pureté médiocre comportera plusieurs défauts qui affecteront l’éclat du diamant. Ces défauts gêneront la réfraction de la lumière, ce qui signifie que plus le degré de pureté sera fable, plus l’apparence du diamant sera trouble. L’Echelle de classification d’un diamant FL Flawless = Aucune défaut interne, ni externe avec un grossissement à la loupe x 10 IF Internally Flawless = Aucun défaut interne, absence d’inclusions avec un grossissement à la loupe x 10 VVS 1 – Very Very Small 1 = Très très petites inclusions, groupe 1 avec un grossissement à la loupe x 10 VVS 2 – Very Very Small 2 = Très très petites inclusions, groupe 2 avec un grossissement à la loupe x 10 VS 1 – Very Small 1 = Très petites inclusions, groupe 1 avec un grossissement à la loupe x 10 VS 2 – Very Small 2 = Très petites inclusions, groupe 2 avec un grossissement à la loupe x 10 SI 1 – Small Inclusions 1 = Petites inclusions, groupe 1, facilement visibles à la loupe x 10 SI 2 – Small Inclusions 2 = Petites inclusions, groupe 2 facilement visibles à la loupe x 10 P1 – Piqué Inclusions 1 = Inclusions, groupe 1 très facilement visibles à la loupe x 10; mais qui n’affectent pas forcément la brillance P2 – Piqué 2 Inclusions 2 = Inclusions groupe 2 grandes et/ou nombreuses; facilement visibles à l’œil nu, qui affectent légèrement la brillance. P3 – Piqué 3 Inclusions 3 = Inclusions, groupe 3 grandes et nombreuses inclusions; très facilement visibles à l’œil nu, qui affectent la brillance. Les différentes caractéristiques d’inclusions dans un diamant La taille et la grosseur des inclusions est le premier critère à observer. Les inclusions sont assez faciles à observer. Elles donnent une première estimation du degré de pureté du diamant. Plus les impuretés seront importantes, plus elles gêneront la circulation de la lumière. Et plus la pureté sera basse, moins la pierre aura de brillance. Le nombre d’inclusions est le deuxième critère à déceler. Plus la pierre comportera des inclusions, plus son degré de pureté sera bas. Et plus cela nuira à sa brillance. La position des inclusions est le troisième critère à examiner. Pour les hauts degrés de pureté (FL, IF, VVSI1, VVS2) les inclusions ne poseront pas de difficultés. Comme elles seront invisibles à l’œil nu, elles ne nuiront pas la brillance du diamant. Les degrés de pureté VS et VS2 ne seront pas trop problématiques non plus. Cependant, il est vivement conseillé de prêter une plus grande attention au degré de pureté SI1 et SI2. Il faut bien regarder où se positionnent les inclusions. Ainsi, cela permettra de les masquer lors du sertissage par le biais d’une griffe ou d’un autre type de serti. Enfin, à partir du degré de pureté P1, les inclusions seront nombreuses, visibles à l’œil nu. Et elles altèreront de ce fait la brillance du diamant. Ce type de qualité de diamant est généralement serti sur des bijoux fabriqués en série et vendus à bas prix. La localisation des inclusions peut être interne ou externe. Il est éventuellement possible d’améliorer ou de supprimer un défaut externe. Par exemple, en repolissant la surface d’un diamant. Par contre, il est impossible d’atténuer un défaut interne sans avoir recours à des techniques de modifications artificielles. L’aspect des inclusions peut être aussi divers que variés. Ainsi, une inclusion peut être blanche ou foncée (noire), allongée, avec un relief, ressembler à un nuage composé de minuscules inclusions, solide, liquide, gazeuse…Autant d’impuretés qui n’affecteront pas forcément la brillance de la pierre; si elles sont peu nombreuses et bien placées. Certificat Les certificats délivrés par le GIA ou HRD intègrent un diagramme sur lequel est indiqué le type d’inclusions et leur position. Il sera donc facile de connaître les impuretés présentes dans le diamant; sans même avoir la pierre sous les yeux. Et, il permet aussi d’écarter les pierres qui comporteraient trop inclusions mal positionnées. Loucine Paris, propose essentiellement des diamants certifiés par le GIA pour les pierres au-delà de 0,30 carat.

Ce quatrième chapitre, intitulé « Choisir son diamant : Le poids », est destiné à développer le poids (Carat) du diamant. Définition du poids en carat Comment bien choisir son diamant ? Le poids est désigné par le terme de carat qui provient de l’appellation du fruit de l’arbre méditerranéen du caroubier. Ce dernier peut atteindre jusqu’à dix mètres de haut et produit des caroubes ou carouges (karruba en arabe). Ces caroubes sont de petites graines sucrées de couleur brun foncé lorsqu’elles sont séchées et qui pendant longtemps ont servis d’instrument de mesure et de référence de base pour le poids des pierres précieuses et du diamant. Ce terme est donc toujours employé de nos jours et la correspondance métrique du carat est : 1 carat (ct) = 0,2 grammes. L’unité de mesure du diamant Il ne faut pas confondre la définition du carat utilisé en joaillerie pour les pierres précieuses (Carat) et celui utilisé en bijouterie pour évaluer la pureté de l’or (Kara) et dont l’écriture diffère. Le rapport du diamètre au poids Le poids d’un diamant dépend de son diamètre Le poids d’un diamant peut s’estimer en fonction de sa taille exprimée en millimètres (mesure, diamètre etc.). Mais pour plus de précision, il faut utiliser une balance spécifique, qui possède une précision de l’ordre de 0.005 carat, ce qui correspond à un millième de gramme afin d’obtenir le poids en carat. Le prix au carat Pour estimer le prix d’un diamant, il faut prendre en compte l’association des différents critères de « qualité. » La couleur, la taille la pureté et le poids. Il n’est donc pas possible d’évaluer le prix d’un diamant sur son seul critère de poids. Les diamants que l’on retrouve le plus couramment en bijouterie sont des diamants de couleur H et pureté SI, aussi appelés HSI. Cependant, il faut savoir que l’échelle de prix du diamant n’est pas linéaire. Les diamants de un carat sont plus rare que les diamants de poids inférieurs. Il faut donc bien comprendre qu’à qualité égale, plus on recherche un gros diamant, plus on paiera cher chaque carat de ce diamant. Exemple Ainsi, si le prix du carat est inférieur à 1000 euros pour un diamant HSI de 0,25 carat, il sera largement supérieur à 5000 euros pour un diamant HSI de 1 carat.

Un peu d’histoire… L’existence officielle de la bague de fiançailles, symbole d’amour, remonte à l’Antiquité. A cette époque, c’était un simple anneau de fer qui était passé à l’annulaire gauche où il existait, selon les croyances, une veine qui reliait ce doigt directement au cœur. Au moyen âge, l’argent et le bronze remplacent petit à petit l’anneau de fer. Mais, c’est au 15ème siècle que les pierres précieuses et diamants apparaissent sur des montures de plus en plus travaillées. A cette époque, le diamant, était plutôt réservé à la noblesse et il était garant de l’harmonie du couple après le mariage. Quelle bague ? Plus qu’un simple bijou, la bague de fiançailles symbolise le grand amour, il est donc important d’y attacher une attention particulière. D’autant plus, que le choix d’une bague de fiançailles peut s’avérer être un vrai casse-tête pour un novice. Comment choisir entre un diamant ou une pierre de couleur ? Opter pour une bague pavée ou non pavée et plutôt en or rose, blanc, jaune ou en platine ? C’est aussi à ce moment-là qu’il y a lieu de réfléchir à l’anneau nuptial afin de préférer une bague qui s’harmonisera à la future alliance. Quelle pierre et quelle taille ? Le diamant est le symbole de pureté et d’éternité. C’est traditionnellement la pierre précieuse la plus choisie pour une bague de fiançailles. Cependant, il est tout à fait possible d’opter pour une pierre de couleur comme le saphir, le saphir de couleur, le rubis ou l’émeraude. Il n’y a pas de règle, si ce n’est de sonder les goûts de votre future épouse. La taille des pierres est une affaire de goût et de budget. Il est possible de sélectionner des tailles ronde, ovale, poire, carrée, rectangle, triangle, navette ou fantaisie, comme par exemple la taille cœur. Quel métal ? Le métal et sa couleur ont aussi une grande importance. Vous pourrez choisir de l’or jaune, rose, blanc ou encore du platine. Et, voilà encore un choix auquel il faut prêter attention. Même s’il semble logique de choisir la couleur du métal en fonction de la couleur de la carnation de la peau, il est recommandé d’observer les bagues que porte votre future épouse afin d’appréhender ses préférences. Quel style de bague ? Il existe de nombreux modèles de bagues de fiançailles. On peut distinguer trois grands types de bagues. Ainsi que la création personnalisée – pièce unique, créée sur mesure, qui sera plus originale et surprendra davantage que tout autre bijou. Le Solitaire traditionnel La monture est sertie d’une pierre unique. Il s’agit probablement de la bague de fiançailles la plus épurée et la plus usuelle. La monture traditionnelle aura l’avantage de s’accorder plus facilement avec la future alliance. Le Solitaire avec un entourage et/ou un corps de bague pavé. La monture est sertie d’une pierre centrale agrémentée d’un entourage de pierres et d’un corps de bague pavé de pierres. Cette option permet de mettre en valeur la pierre de centre, et, aussi de faire ressortir une pierre de couleur. La Trilogie ou le Toi & Moi La monture pour la Trilogie est sertie de trois diamants (Hier, Aujourd’hui, Demain) de taille identique alors que pour le « Toi & Moi », la monture est sertie de deux pierres. Ces pierres peuvent être de forme et de couleur similaires ou totalement différentes. La création personnalisée – pièce unique  La création personnalisée – pièce unique comporte l’avantage de créer la surprise par la conception d’un bijou plus insolite et plus original. Du croquis jusqu’au choix des gemmes, le bijou sera adapté au style, à la morphologie, aux goûts et aux couleurs de votre dulcinée. Enfin, cette option comporte surtout l’avantage de s’ajuster précisément à votre budget. Quel budget ? C’est la question que l’on se pose au moment de choisir le bijou. Le prix varie essentiellement selon la pierre de centre. Mais, aussi en fonction du métal et du type de monture. La tradition prévoit, en général, un budget moyen qui se situe entre un et deux mois de salaire. Aujourd’hui, il n’y a pas de règle, ni de statistique, si ce n’est de choisir une bague qui corresponde à vos moyens et aux attentes de votre future fiancée.

Posséder un bijou de haute-joaillerie composé de pierres et matières précieuses est le rêve de petite fille qui demeure le plus présent à tous les âges de la vie. Mais si les gemmes sont tant admirées pour leur beauté, il est plus rare de savoir d’où elles proviennent. Leurs couleurs multiples et à chaque fois uniques, sont un premier indice. Alors, d’où vient leur nom ? Comment identifier des pierres de première qualité par exemple ? Pierres fines ou pierres précieuses ? Les gemmes précieuses font référence aux types de pierres les plus belles. Mais également, les plus rares, les plus recherchées et les plus précieuses sur terre. L’appellation de pierre précieuse, officiellement abrogée par la législation française en janvier 2002 est une dénomination historique. Elle s’applique en France aux quatre gemmes que sont le diamant, le saphir, le rubis et l’émeraude. La plupart des gemmes, par leur couleur et leur beauté, donnent du caractère aux bijoux. Vous vous demandez quelle différence il y a entre pierres semi-précieuses et pierres fines ? En fait, il n’y en a aucune. Simplement le terme “pierres semi précieuses” n’est plus admis depuis 2002. La dureté Les pierres ou gemmes précieuses sont classées en fonction de leur dureté, c’est à dire de leur résistance à la rayure. Cette dureté varie de 1 à 10 selon un barème universellement reconnu sur l’échelle de Mohs. L’appellation provient du nom de son initiateur, le minéralogiste Friedrich Mohs (1773-1839). Avec un indice de 10, le diamant est considéré comme la matière naturelle la plus dure au monde. Le poids Le carat est l’unité de mesure du poids des pierres précieuses. Un carat correspond à 0,20 gramme. Cette valeur de 0,20 gramme provient de la graine de caroube; qui est fruit du caroubier et dont la masse est invariable où que l’on se trouve sur la planète. Cette masse, 200 mg, soit 0,20 grammes, qui a permis d’étalonner les mesures et de garantir la valeur des échanges, est toujours utilisée de nos jours comme unité de mesure de masse « poids » pour les pierres utilisées en joaillerie. Ainsi 5 carats = 5 graines de caroube = 1 g. Le Lexique Le petit lexique intitulé Pierres précieuses regroupe quelques unes des gemmes utilisées par Loucine Paris. Il vous invite à entrer dans le monde magnifique et féerique des pierres précieuses pour en découvrir leur face cachée. Le diamant est la pierre précieuse la plus choisie. Cependant, choisir une pierre de couleur comme un saphir, un saphir rose, un saphir jaune, une rubellite ou une aigue-marine, peut s’avérer un excellent compromis, en terme d’originalité et de prix.

On me demande très souvent comment viennent les idées ? D’où vient l’inspiration et si je ne manque jamais d’imagination ? Quel que soit le domaine, je pense qu’un créateur est en ébullition permanente…et que rien ne peut l’arrêter. Sans parler de « don », je parlerai plutôt de « prédisposition » à la création. C’est un état d’esprit, une philosophie. C’est ne rien faire comme les autres, c’est être la locomotive plutôt que le wagon. C’est aimer le rêve, la fantaisie, la magie, la curiosité, le voyage, l’invention, l’innovation. C’est toujours remettre les choses en question. C’est considérer que rien n’est impossible et que tout est possible. C’est aimer se dépasser. C’est aimer aujourd’hui ce que l’on pourrait détester demain. Et vice et versa ! C’est aimer son prochain, c’est aimer la Vie, c’est aimer tout court. Enfin, le graal ou la consécration ultime, c’est aussi d’avoir « une patte », une touche très personnelle, un style reconnaissable, une signature…sans signature. Et, probablement aussi un petit grain de folie… Ce qui est certain, c’est que l’on ne peut pas s’improviser «créateur». D’autant moins lorsqu’il s’agit de pièces de joaillerie car la création d’un bijou est loin d’être anodine. On « touche » au domaine de l’intime et du sentimental, avec des valeurs significatives en termes de prix. C’est donc une démarche que l’on ne peut accomplir que si l’on est en pleine confiance. Si la faculté de « créer » est plus ou moins innée, il faut savoir synthétiser ses idées et maîtriser les techniques  pour les représenter et les mettre en scène. Certaines écoles, comme ESMOD et BJO pour ce qui me concerne, permettent l’apprentissage de ces techniques et de cette méthodologie. Cependant, je reste convaincue qu’aucune école ne peut prétendre « former un créateur». Ainsi, je distingue, la création pour développement d’une collection de bijoux, d’une création personnalisée. Donc plus précisément une pièce unique sur-mesure qui sera destinée à une personne tout aussi unique. C’est d’ailleurs là que la création prend tout son sens. Lorsqu’elle doit répondre à une demande particulière tout en correspondant à un « cahier des charges » bien précis. Tout peut être source d’inspiration pour un créateur. La nature, l’architecture, un film, une exposition, un tableau, un livre, une étoffe, un vêtement, une matière, une pierre, une forme, couleur, une héroïne, une histoire… il n’y a aucune limite, ni aucune restriction. Mais la plus belle source d’inspiration c’est VOUS. Racontez-moi votre histoire… Expliquez-moi pour quelle occasion sera destiné ce nouveau bijou. Exposez-moi vos idées, ce que vous avez en tête. Décrivez-moi ce que vous aimez et surtout ce que vous n’aimez pas. Relatez-moi vos goûts, vos couleurs, vos habitudes. Confiez-moi vos envies, vos rêves. La pièce-unique parfaite se construit ensemble. Nous définirons ensemble le choix du style de votre bijou. Puis, nous sélectionnerons le type de pierre, la couleur, la forme, le métal… Enfin, nous vous proposons un devis qui respectera votre budget. Par la suite, nous sculpterons de manière traditionnelle une cire à la main, ou bien nous modéliserons votre bijou en 3D. Dans les deux cas, aucune « mauvaise surprise », vous pourrez voir et essayer votre bijou afin de vous assurer que tout est conforme aux volumes aspirés et à vos souhaits. Une création réussie, c’est un bijou que vous aimerez chaque jour un peu plus… C’est de nos échanges et des rendez-vous, aussi nombreux qu’ils seront nécessaires, que naitra le bijou de vos rêves. La création personnalisée est le luxe de s’offrir une expérience unique de réaliser un rêve. Voici quelques exemples de pièces uniques que vous pourrez découvrir dans Pièce-unique – Création personnalisée. Ces créations portent le prénom des personnes pour lesquelles j’ai eu le privilège de les réaliser. Je tiens particulièrement à les remercier pour la confiance qu’elles ont su me témoigner…Et qu’elles continuent de manifester par leur fidélité et leur recommandation auprès de leur entourage. Sonia Ohanian